Избор на клима уред (линк со резултати од мерења има во првиот пост)

[noc32]

Малку оф-топик, ама да не отварам нова тема а може и на некој ќе му се најде.

Ставив дефлектор на климата заради тоа што дуваше лошо директно во троседот, каде што седиме.
Гледам дека сега после некое време работа, климата исклучува т.е. претпоставувам дека температурата околу внатрешната единица е пониска од остатокот од просторијата. Освен да пробам да го насочам дифузерот поинаку, има некој некои други препораки?

 

[Astraion]

Освен да пробам да го насочам дифузерот поинаку, има некој некои други препораки?

1. Да ја фиксираш вратичката да дува најдоле, за да не го циркулира ладниот воздух во круг заради дефлекторот.
2. Изгуби го тој глуп дефлектор и фиксирај ја вратичката негде најгоре, да не дува во троседот, и вентилаторот на втора или трета брзина да дува подалеку.
3. Fallback опција секогаш има, демонтажа и монтажа на друго место.

 

[Скоти]

Има, да го тргнеш дефлекторот зошо е тотално небитен и само беља и прави на климата.

 

[dramallama]

Здраво другари уште еднаш,

Минативе денови потрошив бајаги време во дополнително разгледување што како се нуди, читање на Еуровент мерења, споредување цени, табели, итн. За да не ви го одземам времето до толку, би сакал да ве замолам за конкретни препораки на следниве прашања:

• Дали SEER и SCOP се доволни показатели по кои би се водел при избор на модел (повисока вредност - подобро?), или е потребно да гледам и друга карактеристика (гледам има мерења на различни температури на Еуровент, имајте предвид дека живеам во Скопје, а сите знаеме климата во Скопје каква е и во лето и во зима)?
• Дали соба 1 и 2 (ве молам рефернцирајте се на планот од станот), во лето, на нон-стоп пуштена клима (како што се препорачува), би се довеле до издржлива температура за да се спие/работи во истите (соба 1 е „работна“, соба 2 е спална)?
• Ваша препорака за клима до 50к, конкретни модели:
  • Mitsubishi MUZ-HR35VF / MSZ-HR35VF (SEER 6.2, SCOP 4.3)
  • Daikin RXC35D / FTXC35D (SEER 6.87, SCOP 4.28)
  • Daikin RXF35E / FTXF35E (SEER 6.5, SCOP 4.2) - Тука би поставил едно бонус прашање: Зошто низ темава се препорачува FTXF повеќе од FTXC? Не е вториов модел истиот со првиот, само понов и поекономичен/поефикасен? Можеби е послаб?
  • Fujitsu AOYG12KPCA / ASYG12KPCE (SEER 6.3, SCOP 4.1)
  • Toshiba RAS-13E2AVG-E / RAS-B13E2KVG-E (SEER 7, SCOP 4.6) - Прочитав неколку „негативни“ коментари за моделов, треба да ме загрижуваат, или се изолирани случаи?
• Ваша препорака за клима од 50-60к, конкретни модели:
  • Mitsubishi Heavy SRC35ZSP-W / SRK35ZSP-W (SEER 7.3, SCOP 4.4)
  • Mitsubishi MUZ-SF35VE / MSZ-SF35VE3 (SEER 7.2, SCOP 4.4)
  • Fujitsu AOYG12KMCC / ASYG12KMCE (SEER 7.3, SCOP 4.4)
  • Toshiba RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13J2KVSG-E (SEER 8.6, SCOP 5.1) - Овој модел го најдов под 60к само на electronbb.mk (TOSHIBA SHORAI EDGE RAS-B13J2KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E – ELECTRON BB). Фирмава ја немам никогаш слушнато (можеби сум немал потреба, и не сум налетал на неа), па ве молам за совет дали е рилајабл/сигурна за пазарење?
• Ваша препорака за клима 60к+, конкретни модели:
  • Toshiba RAS-13J2AVRG-E / RAS-B13J2KVRG-E (SEER 6.5, SCOP 4.6) - За моделов прашував во airconshop, бидејќи беше на некоја нелогично ниска цена (околу 52-3к), но ми рекоа дека не се произведува веќе, и ја немаат на лагер, наредниот ден ја тргнаа од сајтот. Ја има во Елипсо за 61к.
  • Toshiba RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13J2KVSG-E (SEER 8.6, SCOP 5.1) - По втор пат ја ставам климава, како еден од фаворитите во темава, бидејќи секаде е повеќе од 60к (освен во electronbb.mk како што напоменав погоре), највеќе ја ставив за споредба со погорниов модел.

Ве молам кој има време нека ги ѕирне горниве модели, и многу би ценел доколку би ми дале предлози вака како што ги наведов (поделени по ценовен ранг). Ако има нешто нејасно, или треба нешто дополнително од моја страна, кое би влијаело на изборот, стојам на располагање.

Фала ви однапред на време и ангажираност.

ПС. Ќе бидам малку расист, но ве молам не ми предлагајте марки кои потекнуваат од други земји. Се наложив на јапонска, и би сакал да го остварам тоа.

Уште еднаш пробувам, и не ве замарам после, ќе барам ривјуа за секој модел посебно, по хрватски, украински и романски сајтови.

 

[FatCat]

која дебелина жица за струја, за 5.5кв и за 3кв?

 

[marv]

која дебелина жица за струја, за 5.5кв и за 3кв?

Колку е реалната макс. потрошувачка на климите? Кабелот ќе иде во ѕид во црево или ќе виси од надвор на отворено? Ако се инвертори климите и не се некоја тешка заебанција не би требало да влечат повеќе од пола од тие декларирани "јачини" на ладење/греење така да 2.5мм2 е сосема доволно да си мирен, инаку и 1.5мм2 е доволно по правила. Пак ќе речам се зависи од реалната потрошувачка на климите.

Sent from my TELEFON using Tapatalk

 

[moongose]

која дебелина жица за струја, за 5.5кв и за 3кв?

1,5 мм2 е и повеќе од доволно.

 

[kostatkb]

Уште еднаш пробувам, и не ве замарам после, ќе барам ривјуа за секој модел посебно, по хрватски, украински и романски сајтови.

Многу прашања за повеќе модели за кои има различни мислења, па затоа и тешко до добар одговор . Начелно, убаво си знаеш и сам, кој и да земеш јапонец минимални се шанси да згрешиш. Сите ги одликува долговечност, добар софтвер и културна работа. Мали разлики меѓу нив има, на пр. за Дајкинот се знае дека се доста тивки а малку послеби во греење (нијанси се во прашање), Мицу електрик се полуксузни и нешто поскапи, Мицу хеви се работни коњи, нешто погруби ама тераат и тераат. За Тошибата Шораи има 2-3 поплаки од домашни купувачи дека вади чудни звуци (и на овој форум) е сега колку е тоа често не знам. Од мене најопшто толку, и да повторам, со јапонец мали се шансите за грешка, инаку и RR прави грешки, ама не како Лада...

 

[petkotrajko]

Многу прашања за повеќе модели за кои има различни мислења, па затоа и тешко до добар одговор . Начелно, убаво си знаеш и сам, кој и да земеш јапонец минимални се шанси да згрешиш. Сите ги одликува долговечност, добар софтвер и културна работа. Мали разлики меѓу нив има, на пр. за Дајкинот се знае дека се доста тивки а малку послеби во греење (нијанси се во прашање), Мицу електрик се полуксузни и нешто поскапи, Мицу хеви се работни коњи, нешто погруби ама тераат и тераат. За Тошибата Шораи има 2-3 поплаки од домашни купувачи дека вади чудни звуци (и на овој форум) е сега колку е тоа често не знам. Од мене најопшто толку, и да повторам, со јапонец мали се шансите за грешка, инаку и RR прави грешки, ама не како Лада...

Уште еднаш пробувам, и не ве замарам после, ќе барам ривјуа за секој модел посебно, по хрватски, украински и романски сајтови.

Одприлика тоа што го пишал @kostatkb би ти го пишал и јас, односно се согласувам со тоа.
Со јапонец ти се мали шансите да се зафркниш.
Пошто ти се грејш на парно (зборувавме за ова пред некое време), за ладење во лето нема да имаш мака, особено не со јапонец....
Само останува да се види како ќе се однесува кај тебе во толкав простор, доколку ставиш една поголема единица, од аспект на ветришта и виулици низ дневната

 

[FLEGMA]

1,5 мм2 е и повеќе од доволно.

1,5mm е гранична "дебелина" на жица за 5,5-ка.

Во теорија тој пресек може да носи 20А ама под услов да е гола жица без изолација.

Со изолација максимум е 10А заради загревање.
На минус температури 5,5-ка може да замине над 12А особено при дефрост кој може да трае и 10 минути.

Јас имам 5x2,5 и на 12 и повеќе ампери кабелот станува језиво жежок на излезот од штекер.


Значи, за 3,5-ка = 1,5mm, за 5,5-ка = 2,5

 

[marv]

Јас имам 5x2,5 и на 12 и повеќе ампери кабелот станува језиво жежок на излезот од штекер.

Ова на 2.5мм2 и 12А не смее да се дешава. Пре би рекол дека е или недобар штекер/утикач чим тука грее него да е до кабелот.

Sent from my TELEFON using Tapatalk

 

[mdeni]

Ова на 2.5мм2 и 12А не смее да се дешава. Пре би рекол дека е или недобар штекер/утикач чим тука грее него да е до кабелот.

Sent from my TELEFON using Tapatalk

Контактот во штекерот е слаб, многу чест случај со голем број на грејни тела е тоа да го стопат штекерот - баш заради тој малку послаб контакт кај штекерот и утикачот.
Треба да се отвори штекерот, да се притиснат контактите добро, за да прават посилен контакт, и да се исчистат од црнила, и да се проба пак дали ќе грее. Секако опцијата да се извадат штекерите и да се стави дозна во која ќе се врзани жица на жица со керамичка клема, е секогаш најоптимална.

 

[FLEGMA]

Ова на 2.5мм2 и 12А не смее да се дешава. Пре би рекол дека е или недобар штекер/утикач чим тука грее него да е до кабелот.

Sent from my TELEFON using Tapatalk

Се е во ред со штекерот. "Проблемот" кај мене е што дефростот трае 3 минути при што го право со цела снага @14А. Истото важи и после престанок на дефрост. Распалува со се расположливо при иста струја. Ова трае некаде околу минута време. Се на се, грубо, 5 минути.
Во тој временски интервал се загрева. Потоа се лади и нема загреаност.

Штекерот е без оксидација и налегнува целосно и цврсто на приклучокот.

Интересно е тоа што имам правено експеримент со греач 3,5kW (16А) на кој ставив кабел 3x2,5 од бивша Југославија (изваден од Sever калорифер) на истото приклучно место и тоа во лето. Кабелот едвај стана млак.

Ова ме тера да мислам дека или овие прават дубара со пресекот или со чистотата на бакарот (најверојатно ова другово)

Затоа во секоја прилика советувам 2,5mm во држава која нема сопствен минимален стандард ниту пак тело што ги регулира работите (увезени и домашни)
Пошто овдека се палат објекти од "продолжен кабел"

 

[mdeni]

Претпоставувам и утикачот беше друг не само кабелот? Можеби бил со подебели пипци, од оние кои потешко влегуваат и кои се ставаат на некои производи со поголема моќност.

Штом загревањето е само кај утикачот, голема е веројатноста дека е поврзано со утикачот (делот кој се ставан кабелот)

 

[Mercilesss]

Здраво, ми треба решение за ладење и греење за стан од ~100m2. Моментално ги гледам системите на Даикин со повеќе внатрешни единици и ги контактирав за понуда, дали има некои искуство со овие системи?

 

[moongose]

1,5mm е гранична "дебелина" на жица за 5,5-ка.

Во теорија тој пресек може да носи 20А ама под услов да е гола жица без изолација.

Со изолација максимум е 10А заради загревање.
На минус температури 5,5-ка може да замине над 12А особено при дефрост кој може да трае и 10 минути.

Јас имам 5x2,5 и на 12 и повеќе ампери кабелот станува језиво жежок на излезот од штекер.


Значи, за 3,5-ка = 1,5mm, за 5,5-ка = 2,5

Кабел со пресек од 1,5 мм2 пренесува струја од 16 А и тоа со вклучена безбедносна маргина.
На 12 А не сме да се загрее, не па да стане жежок. Поготово не кабел од 2,5 мм2, кој е дизајниран за 25 А.

Затоа прво среди си ја инсталацијата по дома.

 

[Паланчански]

Се е во ред со штекерот. "Проблемот" кај мене е што дефростот трае 3 минути при што го право со цела снага @14А. Истото важи и после престанок на дефрост. Распалува со се расположливо при иста струја. Ова трае некаде околу минута време. Се на се, грубо, 5 минути.
Во тој временски интервал се загрева. Потоа се лади и нема загреаност.

Штекерот е без оксидација и налегнува целосно и цврсто на приклучокот.

Интересно е тоа што имам правено експеримент со греач 3,5kW (16А) на кој ставив кабел 3x2,5 од бивша Југославија (изваден од Sever калорифер) на истото приклучно место и тоа во лето. Кабелот едвај стана млак.

Ова ме тера да мислам дека или овие прават дубара со пресекот или со чистотата на бакарот (најверојатно ова другово)

Затоа во секоја прилика советувам 2,5mm во држава која нема сопствен минимален стандард ниту пак тело што ги регулира работите (увезени и домашни)
Пошто овдека се палат објекти од "продолжен кабел"

Ако штекерот е во ред, растури го утикачот, Провери дали жиците се добро притегнати. Можеби ќе треба да ги скратиш и да ги калаисаш. Ако треба замени го утикачот, од греењето и тој е оксидиран. 99,9% во тоа е проблемот.

 

[marv]

Кабел со пресек од 1,5 мм2 пренесува струја од 16 А и тоа со вклучена безбедносна маргина.
На 12 А не сме да се загрее, не па да стане жежок. Поготово не кабел од 2,5 мм2, кој е дизајниран за 25 А.

Затоа прво среди си ја инсталацијата по дома.

Не е баш така просто. Трајно дозволените струи низ кабел зависат од многу работи. На пример за 2.5мм2 се движат од 18А до 36А зависно од типот на кабел и начинот на инсталација. Ако додадеме и температурен коефициент за наши е лета во некои случаи и помалку. Ова се по ЈУС т.е. МКС

Sent from my TELEFON using Tapatalk

 

[marv]

Ако штекерот е во ред, растури го утикачот, Провери дали жиците се добро притегнати. Можеби ќе треба да ги скратиш и да ги калаисаш. Ако треба замени го утикачот, од греењето и тој е оксидиран. 99,9% во тоа е проблемот.

Калаисување на проводници на 220В не се прави кога тоа треба да е точка на спојување. Може да стаи туљци или друг вид на клеми.

Sent from my TELEFON using Tapatalk

 

[Паланчански]

Калаисување на проводници на 220В не се прави кога тоа треба да е точка на спојување. Може да стаи туљци или друг вид на клеми.

Sent from my TELEFON using Tapatalk

Во што е проблемот ако е калаисан? Повеќежилен кабел не може добро да се притегне во утикачот па грее, оксидира и уште повеќе грее.

 

[marv]

Во што е проблемот ако е калаисан? Повеќежилен кабел не може добро да се притегне во утикачот па грее, оксидира и уште повеќе грее.

Се топи калајот при греење, а исто 7 механички е мек и лесно штрафот од контактот има шанси да се расклати. Не се калаисува. По ЈУС/МКС/BS/IEC

Sent from my TELEFON using Tapatalk

 

[FLEGMA]

Калаисување на проводници на 220В не се прави кога тоа треба да е точка на спојување. Може да стаи туљци или друг вид на клеми.

Sent from my TELEFON using Tapatalk

Има туљци, стегнати со наменска клешта, штрафови стегнати добро, квалитетен шуко утикач - Шнајдер, кабли употребено 2 комада и тоа:

• 5x2,5 > од внатрешна до надворешна 4 жици (фаза, нула, сигнал и заземјување)
• 3x2,5 > од штекер до надворешна (фаза, нула и заземјување)

Штекерот е проверен, стегнати контакти..се е по ПС. Штекер по ЈУС - без оксидации, нагорувања и слични бедотии. Дури имам и среќа да на тоа сијалично место нема други потрошачи освен климата

Изгледа пре-драматично објаснив. Значи загревањето се случува кога оваа прави и излегува од дефрост.
Загревањето кое јас го објаснив како „језиво“ е далеку од тоа да стопи кабел или не дај Боже да предизвика пожар ама сепак го има и сакав да обратам внимание на тоа дека сепак треба да се стави 2,5-ка на 18.000 Btu



Особено на Gree . На форумов имавме сведочење од прва рака дека му троши 4kW (@vlavot )


Познати ми се стандардите, правилата и праксата по ова прашање. Всушност за тоа и имам учено (иако се немам бавено професионално)
Колку Ампери поднесува 1,5-ка зависи од многу фактори. Дали е кабел, дали е во грклан, дали е гола жица итн.

 

[kostatkb]

Kaj #FLEGMA не е проблем кабелот (макар што може и каблите ефтини да не се чист бакар, но тогаш би се греел цел кабел) туку местата на контакт, утикач или штекер. Тоа јасно го покажува местото на загревање, така да за овие работи не знам што толку се измачивме да се убедиме. И со 3х10 кабел а истите спојни места (штекер/утикач) пак ќе грее кај нив

 

[FLEGMA]

Kaj #FLEGMA не е проблем кабелот (макар што може и каблите ефтини да не се чист бакар, но тогаш би се греел цел кабел) туку местата на контакт, утикач или штекер. Тоа јасно го покажува местото на загревање, така да за овие работи не знам што толку се измачивме да се убедиме. И со 3х10 кабел а истите спојни места (штекер/утикач) пак ќе грее кај нив

Читајте внимателно
Греењето не е константно. Сакав да обратам внимание при одбирање на кабли за 5,5-ка
Може со години да имаш блага зима и оваа да не развие снага па да не приметиш ништо. Може да падне под -10 па оваа да се поремети целосно и ако имаш 1,5-ка кабел да бидеш граничен случај.


И друга работа.
Нашиве монтери ставаат од ред 1,5-ка со криминално лош квалитет. Како на изолација така и на бакар.

 

[moongose]

Не е баш така просто. Трајно дозволените струи низ кабел зависат од многу работи. На пример за 2.5мм2 се движат од 18А до 36А зависно од типот на кабел и начинот на инсталација. Ако додадеме и температурен коефициент за наши е лета во некои случаи и помалку. Ова се по ЈУС т.е. МКС

Sent from my TELEFON using Tapatalk

Не е воопшто просто, ама муабетот е за два метра кабел од уред до штекер. Не планираме инсталација за фабрика.